Hallo Gemeinde,

Ich habe da eine Frage zu dem Zusatzinstrument Temperaturanzeige
Im Smart.

Kann es sein das bei längerer Staufahrt die Temperaturanzeige bis auf 100 Grad steigt und bei Fahrt wieder auf 80 Grad runter geht?

Bei 6 Grad Außentemperatur.
Ist es auch normal, dass die Temperaturanzeige während einer normalen Fahrt bei Minusgraden nur ca. 75 Grad auf der Anzeige erreicht?

Oder müsste die Temperatur konstant immer auf 90 Grad stehen?

Gruß

AC

Wenn der Thermostat nicht ganz so perfekt arbeitet,kann die Temperatur auch höher ausfallen.Der Kühlerlüfter soll ab 102 °C einschalten.Bei Fahrt bei Minusgraden kann das durchaus sein.Haste sicher auch noch die Innenraumheizung an?

Gruß

Morgens bei den Minusfraden schon. Da zeigt er nur so ca. 75 Grad an.

Bei dem 6 Grad Stau mit Kriechgang hatte ich keine Heizung an und die Temperatur ist kontinuierlich bis auf knapp vor 100 Grad gestiegen. Hat mich erschreckt. Was passiert im Hochsommer im Stau? Bei 120 Grad ist der rote Bereich. Daher wollte ich fragen, ob das alles normal ist.

Gruß
Axel

Auch bei Minusgraden zuerst den Motor warmfahren,dann kannste auch Heizung abzwacken.Alternativ machste vor das Gitter ne Pappe o.ä.,um den kalten Fahrtwind abzuweisen.
Im Sommer dagegen machste Dach auf und Heizung volle Pulle als Zusatzkühler.

Oder der Falk stellt sich stundenlang hin um die Einschalttemperatur vom Lüfter zu ändern .!

Gruß

Bei mir war es auch so. Klingt nach zu wenig Kühlflüssigkeit.
Musst du bei warmem Motor kontrolieren. Da es sich bei wärme zurück zieht.
Würde auch überprüfen ob genug Frostschutz im Wasser ist.

Bei mir hatte am Ende der Wassertank einen Haarriß. Durch den er die Kühlflüssikeit verloren hat.

@Tomor008:

Zitat:

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Auch bei Minusgraden zuerst den Motor warmfahren,dann kannste auch Heizung abzwacken.

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Gebläse nicht,aber die Heizfunktion.Was soll die bringen wenn der Motor kalt ist?
Im übrigen fahre ich den Kleinen im Winter nicht mehr,da kommt der Diesel zum Einsatz.

Gruß

Dann hatte ich es doch richtig verstanden. Ist für mich nicht logisch. Ich stelle beim Kaltstart immer auf max. Wärme im Winter. Die wird ja dann kontinuierlich wärmer. Aber egal...

Zitat:

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AC hat geschrieben: Morgens bei den Minusfraden schon. Da zeigt er nur so ca. 75 Grad an.

Bei dem 6 Grad Stau mit Kriechgang hatte ich keine Heizung an und die Temperatur ist kontinuierlich bis auf knapp vor 100 Grad gestiegen. Hat mich erschreckt. Was passiert im Hochsommer im Stau? Bei 120 Grad ist der rote Bereich. Daher wollte ich fragen, ob das alles normal ist.

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Zitat:

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SmartyBB hat geschrieben:
Nicht dein ernst, oder ? Du lässt die Heizung/Gebläse aus bis der Motor bzw. das Kühlwasser warm ist ? Oder verstehe ich das falsch ?

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wenn das wasser noch kalt ist wird elektrisch geheizt. im gebläsegehäuse ist dafür ein heizwiderstand.
die schwankungen sind normal. im standgas läuft die wapu lansam und erzeugt kaum durchfluß.
abhilfe kann man schaffen wenn man die drehzahl mal für ne minute auf 2000 umdrehungen hält um aus den kritischen bereich raus zu kommen.

Zitat:

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AC hat geschrieben:
Oder müsste die Temperatur konstant immer auf 90 Grad stehen?
AC

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Doddi hat es sehr gut erklärt.
Im Sommer hilft es, wenn der Motor mal heiß wird, einfach die Klima anzuschalten. Mach ich nach einer Heizerfahrt im Winter auch um den Motor schneller herunter zu kühlen.
Denn vom Motor zur Klima und zurück ist jede Menge kühlendes Wasser, welches man nutzen kann. Gerade im Stau ist die Klima hilfreich zum Kühlen vom Motor. Den Tipp hatte ich auf der Smarttimes in Hamburg bekommen. als wir im ersten Gang durch Hamburg fuhren.
Im Winter dauert es auch etwas länger. Im Stadtverkehr bei 90% Heizung auf erster Stufe komme ich knapp über 80°. Aber... Es dauert. Thermostat hatte ich deswegen mal tauschen lassen... Brachte nix. Ist nur ein kleiner Motor.

"Es dauert" ist halt relativ. Normal mit funktionierendem Thermostat wären 1-2km im Hochsommer bei >25°, und maximal 9km im Winter bei unter Null. Ob er arbeitet kann man leicht feststellen, nach einem Kilometer mal vorne an den grossen Kühlerschlauch greifen, wenn der warm ist schliesst das Thermostat nicht. Dann kann es im Winter auch 13-25km brauchen, oder er wird gar nicht mehr wärmer als 75°.

Danke Jörg. Danke Euch allen für die Ausführungen. Jetzt weiß ich mehr.

Viele Grüße

AC

Ich hatte hier mal irgendwo gelesen, daß die Wapu etwas unterdimensioniert ist. Könnte sein.

Aber der Smart ist nicht aus Zucker, hundertund Grad verträgt der schon mal. Wer nervös wird, macht die Klimaanlage an, dann wird der Motor per Lüfter gekühlt.

Moin zusammen,

Zitat:

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Doddi hat geschrieben: wenn das wasser noch kalt ist wird elektrisch geheizt. im gebläsegehäuse ist dafür ein heizwiderstand.

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....den elektrischen Zuheizer kenn ich nur vom 42 Diesel (450er)...

Der Roadster hat sowas nicht...

Daniel

Wenn ich das Eine oder Andere hier lese fehlt mir 'n Pfennig an 'ner Mark.
Früher - und wenn ich sag früher, dann meine ich auch früher - hat es tatsächlich etwas gebracht, den Heizungsregler solange auf kalt zu lassen, bis der Motor warm war. Da wurde mit dem Heizungsregler auch tatsächlich ein Ventil verstellt, welches den Warmwasserdurchfluß durch den Wärmetauscher geregelt hat. Und war das zu - also auf kalt - dann wurde der Wärmetauscher für die Heizung auch nicht durchflossen und das Kühlwasser des Motors wurde schneller warm.
Heutzutage geschieht die Zuführung von Warmluft lediglich durch das Verstellen von Luftklappen. Der Wärmetauscher wird immer von Wasser durchflossen, das ist im modernen Temperaturmanagement der Motoren üblich und auch wichtig. Ergo ist es auch egal, ob der Temperaturregler im Innenraum auf kalt oder warm steht.
Sollte nun bei dem Einen oder der Anderen die Kühlmitteltemperatur im Winterbetrieb nicht - oder kaum - über 75 °C steigen, dann ist sehr wahrscheinlich das Thermostat defekt - bei mir war es so. Nach knapp 20 km bei -10 °C stieg die Temperatur kaum über 75 °C. Ich habe dann ein anderes Thermostat verbauen lassen und schon war alles gut.

@ geobrenni, so auch nicht ganz richtig,

Zitat:

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Heutzutage geschieht die Zuführung von Warmluft lediglich durch das Verstellen von Luftklappen.

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Es ist sicherlich empfehlenswert, im Winter zuerst mal ohne Heizung zu fahren, damit der kleine Wasserkreislauf des Motors mal Temperatur kriegt - wichtig ist dann aber, bei erreichte Wassertemperatur die Heizung erstmal leicht und dann zusehens stärker aufzudrehen: lässt man nämlich plötzlich das ganze, sehr kalte Wasser in den schön warmen Motor, entstehen innere Spannungen, die den Materialien grundsätzlich schaden (vergleiche heiße Teetasse in die man Eiswasser füllt).

"wenn das wasser noch kalt ist wird elektrisch geheizt. im gebläsegehäuse ist dafür ein heizwiderstand."
Das ist natürlich Blödsinn, einen "Elektrischen Zuheizer" (Heizwiderstand im Gebläse) gibts beim Roadie nicht - sowas gibts bei Smart nur beim 42 Diesel und dort muss er separat aktiviert werden und der Betrieb wird sogar via LED im Display angezeigt.

"abhilfe kann man schaffen wenn man die drehzahl mal für ne minute auf 2000 umdrehungen hält um aus den kritischen bereich raus zu kommen"
Das ist überhaupt der größte Blödsinn: Eine Minute den Motor ohne Last am Stand drehen zu lassen, bringt praktisch gar nichts - dabei wird er nicht nennenswert wärmer, da ja auch nur ganz wenig eingespritzt wirt (keine Last!), der Kat nicht regeln kann und man daher sehr viele Schadstoffe ausstößt , die Peripherie (Getriebe etc.) nicht bewegt wird und deswegen eiskalt bleibt und nicht zuletzt auf Strafe VERBOTEN IST!

Also im Winter erstmal ohne Heizung wegfahren, damit die Kühlwassertemperatur möglichst schnell raufgeht
(wenn man vor hat, eine längere Strecke zu fahren, gerne auch mit Sitzheizung, Gebläse und sonstigen verbrauchern - bei Kurzstrecke ist das aber kritisch), ab 50Grad kann man dann beginnen, langsam die Heizung aufzudrehen.

Grundsätzlich Wissenswertes zum Warmfahren: Ein Motor wird schneller warm, wenn die Drehzahl niedrig und die Last höher ist - also lieber einen höheren Gang mit etwas (!) mehr Gas fahren, als einen niedrigeren mit höherer Drehzahl aber wenig Gas

Zitat:

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ruok hat geschrieben:
Grundsätzlich Wissenswertes zum Warmfahren: Ein Motor wird schneller warm, wenn die Drehzahl niedrig und die Last höher ist -

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Zitat:

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Das belastet aber auch alle Lager, nicht gerade förderlich bei kaltem Öl was noch nicht seine volle Leistung entwickeln kann

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Unterm Strich so wie ichs oben schon kurz und bündig beschrieben hab .

Gruß

Zitat:

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ruok hat geschrieben:

"abhilfe kann man schaffen wenn man die drehzahl mal für ne minute auf 2000 umdrehungen hält um aus den kritischen bereich raus zu kommen"
Das ist überhaupt der größte Blödsinn: Eine Minute den Motor ohne Last am Stand drehen zu lassen, bringt praktisch gar nichts - dabei wird er nicht nennenswert wärmer, da ja auch nur ganz wenig eingespritzt wirt (keine Last!), der Kat nicht regeln kann und man daher sehr viele Schadstoffe ausstößt , die Peripherie (Getriebe etc.) nicht bewegt wird und deswegen eiskalt bleibt und nicht zuletzt auf Strafe VERBOTEN IST!

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Mein Post war etwas harsch formuliert, dafür entschuldige ich mich.
Möglicherweise war mit der Drehzahlerhöhung auch während des Staus gemeint, nicht zum Motoraufwärmen sondern zum Abkühlen - dann könnt ich die Überlegung verstehen - auch wenn sie falsch ist.
Ja, die Wapu ist drehzahlabhängig und ja, auf Standgas fördert sie weniger. Eine höherer Drehzahl im Stand und damit mehr Durchfluss an der Wapu ändert aber an einem warmen Motor nicht viel, weil, vereinfacht gesagt, dem Wasser dann auch weniger Zeit bleibt, sich im Wärmetauscher (Kühler) abzukühlen.
Und zu langsam, sodass es örtlich zu Überhitzungen kommen kann, fördert die Wapu auch im Standgas nicht.
Keine Angst, einem gesunden Motor wirds im Stau nicht zu warm, zumal er auch mittels Veränderung des Gemisches und der Zündung selbstständig reagiert.

Ad Motor im Stand laufen lassen: Also in Ö ist es definitiv verboten:
"Der Strafrahmen reicht laut meinen Informationen bis 5000 Euro, üblich sind in diesen Fällen 100 bis 200 Euro.“, Ursula Zelenka, Juristin beim ÖAMTC.
Der Paragraf 102, Absatz 4, lautet konkret: „Der Lenker darf mit dem von ihm gelenkten Kraftfahrzeug (...) nicht ungebührlichen Lärm, ferner nicht mehr Rauch, üblen Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursachen, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist.“
Ausnahmen bestehen für Taxen bei kalten Temperaturen und für Fahrer von Lastzügen. Da ein Lkw über eine Druckluftbremsanlage verfügt, ist ein Laufenlassen des Motors unvermeidbar, um die Bremsanlage aufzufüllen.

Die Drehzahlerhöhung nach dem Start ist nicht nur OPC-typisch, sondern macht uA ja auch der Roadie: Zum einen, um in Kombination mit der Sek.Luftpumpe den Kat früher aktivieren zu können und zum anderen, weil eben diese Pumpe recht viel Strom saugt und der Lima geholfen werden muss - ist also ganz normal und ändert nichts an der Tatsache, dass man lt. Gesetz gleich nach dem Start wegfahren sollte...

Nabend,

wenn das Thermostat richtig seine Arbeit erledigt zeigt die Anzeige auch bei richtigen Wintertemperaturen 87 Grad an. Per X-Gauge konnte ich mit dem neuen Behrthermostat kleinste Schwankungen erkennen...der Zeiger auf dem Zusatzinstrument sah aus wie bei 87 Grad festgeklebt... wenn der Motor erst einmal warm war.

Motor klein, Motor groß - total egal ... wenn alles funktioniert kommt der Roadster immer auf Betriebstemperatur.

Hatte ich wahrscheinlich schon mehrfach gepostet ... bei keinem Roadster und auch keinem anderen Wagen habe ich bisher die Betriebstemperaturen per Heizung oder Klimagebläse geregel.
Einzige Ausnahme: das zusätzlich schaltbare Gebläse des Wasserkühlers vorn.
Damit kann man gut die Temperaturanstiege im Stand, nach schnellen Touren, in den Griff bekommen.

Dass die Wahler Thermostate sehr oft (auch neu) unpräzise arbeiten ist nicht neu.

Selbst mein Oldtimer erreicht immer die 87 Grad ohne den früher noch üblichen Winter- und Sommerthermostattausch.

Gruß
Mark

edit:
Die Diesel haben elektrische Zuheizer im Kühlkreislauf, für den Fourfour gab's mal PTC Heizer im Gebläsekasten.

@ruok
lesen verarbeiten und dann antworten.
die erhöte drehzahl beziet sich auf das überhitzen nach zügiger fahrt und anschließendem stand.
nix mit aufwärmen.

Das aktuelle Warmlaufprogramm vom 2005er Stand (Automatikmode) fährt auch erstmal mit höherer Drehzahl, und geht dann erst langsam runter mit der Schaltdrehzahl wenn der Motor wärmer wird.

Mal ne aktuelle Info dazu: bei 0° am Wochenende habe ich noch die 80° erreicht, mit Heizung und Gebläse auf 2 ging es auf ca. 78° runter. Gestern bei -6° ging die Temperatur mit Gebläse auf 2 aber schon auf 70° runter, ist also nicht so als hätte das keinen Einfluss bei unserem Minimotörchen. So vonwegen "egal oppe die Heizung anmachs de Motor wiad imma gleich schnell wam!". Das deutet zwar klar auf ein defektes Thermostat hin, aber das haben die meisten, weil bei mir leider noch keins länger als 2 Jahre gehalten hat, ab da geht es dann schleichend immer weiter auf.

danke für die info. ja ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die bei Gebläse Stufe 2 teilweise die Temepratur auf 75 grad runter geht. Wenn ich aber Autobahn fahre, steigt Sie auch wieder auf 80 Grad ca. auch bei Minusgraden. Also alles im grünen Bereich.

Danke für deine Beobachtungen.

Gruß

AC

War eine Antwort auf die teils höhnischen Bemerkungen, so als würde es keinen Unterschied machen direkt nach dem Kaltstart bei eisigen Temperaturen die Heizung volle Kanne aufzudrehen. Macht es eben doch, und zwar GRAVIEREND. Man kann dem Abhilfe schaffen wenn man erstens das Thermostat tauscht wenn es offensichtlich nicht mehr richtig schliesst, und zweitens indem man die Rohre zum Kühler mit ner Ummantelung isoliert wie das Proseccoschlampe gemacht hat. Dessen Auto wurde auf gerade mal nem Kilometer in der Stadt warm, bei ca. 15 Grad Aussentemperatur.

Ich habe nach nun 7 Jahren Winterbetrieb die gleichen Beobachtungen gemacht, verbaut ist nun das 3. Thermostat von Behr. Es macht einen deutlichen Unterschied, ob man die Heizung vom Start weg an hat oder nicht. Ohne Heizung braucht der Roadster bei Temperaturen um -10° ziemlich genau 15km, bis der Motor 90° anzeigt. Stelle ich die Heizung auf Warm, dann braucht der Wagen 25km, bis ich 90° habe. Bei neuem Thermostat wohlgemerkt. Da sitze ich lieber ein paar Minuten im Kalten, statt dem Motor zusätzlich beim warmwerden im Weg zu stehen. Den Sommerschleichern hier mag das ja egal sein, mir jedoch nicht. Die Kiste muss jetzt halten so lange es geht.

Kaltstart ist Kaltstart, da ist egal wie lange der Motor braucht um warm zu werden

Mahlzeit,

ich verlange von unseren Autos dass sie machen was ich möchte und nicht umgekehrt.
Wenn mir unnötig lange kalt sein soll, damit der Motor länger halten könnte, bekomme ich schlechte Laune.
Analog dazu müssten die Roadster auch immer ruhig bewegt werden ... damit alles schön lange hält.

Bevor ich meine Heizgewohnheiten dem Auto anpasse würde ich eher 2/3 vom Kühler zuhängen.
Weniger kühlender Fahrtwind und die Bude ist schneller warm.

Meine Karre steht eigentlich immer in der Garage ...bekommt also die richtige Kälte erst beim Losfahren.
Deswegen habe ich eine elektrische Standheizung nachgerüstet. Nicht der Haltbarkeit sondern der Bequemlichkeit wegen.

Wirklich wichtig ist doch nur dass die knapp 90 Grad auch erreicht und dann nicht groß überschritten werden.

Gruß
Mark

Hatte heute nach bereits 2h Fahrt und alles im grünen Bereich, also ca 90 Grad, plötzlich gesehen, dass der Zeiger bei 120 Grad steht. Und die Heizung nicht mehr warm war.
Also nächste Tanke angesteuert und mal nachgesehen.
Vorratsbehälter des Kühlwassers: leer.
Leichtes Aufdrehen zischt sofort, es gurgelt heftig und das Wasser steigt so dass zumindest ein bisschen was zu sehen ist. Also Wasser nachgefüllt. Schätze 0,5 bis 1 Liter, dann war es wieder voll.
Temperatur bei 90 und Heizung geht wieder. Danach nochmal 1h gefahren und alles ok.
Irgendwo verliert die Kiste schleichend Kühlwasser...
Bloss hätt ich es fast nicht gemerkt. Und ohne die Zusatzinstrumente bleibt es unsichtbar.
Die kurze Kühlwasserleitung zum Turbo hab ich vor ein, zwei Jahren schon getauscht, die lange umständliche liegt noch im Regal...vielleicht ist die jetzt auch undicht?

Was meinen die Experten dazu?
Käme da irgendwann auch noch eine Anzeige im KI? Wenn das Öl kocht bspw?

LG, Peter

Der Kühlwasserbehälter bekommt Haarrisse, die nur schwer zu sehen sind. Durch die Hitze im Motorraum, geht das austretende Kühlwasser auch schnell in den gasförmigen Aggregatzustand über

Edit meint, da wir keinen Öltemperatursensor haben, wir eine solche Meldung nicht auftauchen. Ich weiß aber aber nicht, ob es nicht eine Lampe wegen dem Kühlwasser gibt..

Im Winter ist bei vielen Smarts der Geräteträger am Motorblock undicht. Nicht selten unbemerkt.
Im Stand sieht man dann eventuell einige Tropfen an der Ölwanne hängen.
Der Verdacht fällt dabei oftmals auf die Wapu.

Soll keine Ferndiagnose werden ...nur eine Möglichkeit.

Gruß Mark

p.s.
Habe ich bisher nur einmal erlebt aber nicht vergessen...
als jemand auf den heißen Ascona B 2,0 CIH Motor kaltes Wasser füllte. (selbstverständlich auf das Kühlsystem...damals noch direkt oben in den Kühler) Es dauerte einige Sekunden und der Block platzte.

Zitat:

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kartfahrer hat geschrieben:
Käme da irgendwann auch noch eine Anzeige im KI? Wenn das Öl kocht bspw?

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Zitat:

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Neoelectric hat geschrieben: Ich weiß aber aber nicht, ob es nicht eine Lampe wegen dem Kühlwasser gibt..

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Danke für die Tips!
Kühlmittel-LED hat (noch) nicht geleuchtet. Offenbar erst über 120 Grad.
Werd mal nach Undichtigkeiten suchen.
Abdrücken ist eine Idee.
Was meinst Du mit "Geräteträger", Schraube?

LG, Peter

Das Gehäuse zwischen Wapu und Motorblock.
Es verzieht sich "gerne" und ist je nach Temperatur dicht bzw. undicht.
Innen sind Kanäle und Dichtungen - ist also nicht nur ein Halter für die Aggregate.

Ich habe letztes Jahr 3 (in Worten DREI) mal den Wagen gestartet und wusste jetzt ehrlich nicht mehr, ob es dafür eine Lampe gab. Das Bordbuch hatte ich auch gerade nicht parat

Bei mir war der Ausgleichsbehälter undicht. Haarriß....Das fiese: Er verlor erst bei Druck etwas Wasser. Daher sah man direkt kein Wasser.
Ich hab mir dann ein Abdrücker bei Ebay gekauft und Druck drauf gegeben.....sah man aber auch nichts. Erst beim warm laufen lassen unter Druck konnte ich das fitzeln hören.
Scheint auch kein seltener Fehler zu sein dieser Haarriß.

Gruß
Roman

habt ihr ein bild von de behalter mit haarris?

Wofür?

Wenn der sehr klein ist, lässt der sich mit dem bloßen Augen schon kaum sehen. Der ist wohl auch gerne auf der Rückseite des Behälters und eingebaut schwer zu sehen.

Hier mal ein Link zum gleichen Problem in früherer Zeit: https://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&a
mp;file=viewthread&tid=31101&pid=358645#pid358645

Okay, "verbraucht" sieht der Behälter bei mir nicht aus

Das ist doch mittels Lötkolben und bissl Edelstahlgewebe reparabel.

Gruß

Mit Isopropanol sauber machen (alternativ auch Bremsenreiniger) und ein bischen Sika drauf und gut iss.

Aber Hallo.......das Teil-kostet nicht die Welt und funktioniert danach wieder 100% ig. Ich verstehe nicht warum vorgeschlagen wird sowas zu reparieren. Wenn ich es reparieren will ist der Aufwand deutlich größer wie der Materialwert.
Dann kann ich auch poröse zündkabel mit Isolierband umwickeln
Denke das war ein vorgezogener Aprilscherz

Ich verstehe es auch nicht, das man sowas reparieren will/soll. Wieso hat der wohl nen Haariss? Weil das Material altert und Druck aushalten muss, ist doch ne Frage der Zeit bis der dann wieder undicht ist.

Versteht doch was ihr wollt,das waren doch nur Ideen was man machen könnte.Die NEUEN Behälter liegen doch auch schon paar Jahre,so richtig neu sind die nach zehn Jahren auch nicht.

Gruß

Das mag sein, aber die sind auch nie zig mal heiß und kalt geworden. Mir geht es auch mehr darum, das in dem Behälter Druck ansteht. Natürlich kann man den Flicken, wird aber sicher nichts von Dauer werden. Beim Wischwasserbehälter oder so, wäre ich ganz bei dir

Ja,haste Recht,der Ausgleichsbehälter.Zumindest kann man damit ne Notreparatur machen,bis der neue da ist,denke da an weg von zu Hause,Urlaub,was weiß ich.

Gruß