moin,

so, hab es doch endlich mal geschafft, die Hella-LED-Module (Blinker und Rückleuchte) hinten einzubauen
Lastwiderstände mit 25Watt (berechnet 9,7 Ohm, 10 Ohm bestellt, 25 Ohm geliefert (!), naja, hab sie jetzt erst mal drin) sind bei beiden Blinkern parallel eingelötet, beim Bremslicht brauchte das komischerweise nicht, obwohl die Dritte auch LED ist, vorne meldet sich nix beim Bremsen. Den Widerstand erst mal zur Seite gelegt (berechnet 19,2 Ohm).

Aber nun das seltsame.
Blinker links problemlos, Blinker rechts blinkt mit schneller Frequenz, trotz gleichem Aufbau.
Warnblinken auch okay. Alles nochmal durchgemessen, auch den Widerstand, alles tacko.

Hab jetzt auf die Schnelle rechts erst mal eine Standlichtbirne mit dazwischen gepackt, damit gehts und ein beim Blinken im Heckteil flackerndes Strobolight hat ja auch nicht jeder

Was kann man denn jetzt noch so machen, damit die rechte Seite auch ohne diesen zusätzlichen Verbraucher normal funktioniert?
Anderen Lastwiderstand einbauen?

LG, Vince

wie parallel? der widerstand sollte nur in einer leitung sein + oder -.

Nein, die Rückleuchten werden mit 12 Volt betrieben und wenn Du was in Reihe schaltest fällt an jedem Vebraucher Spannung ab. Deswegen parallel, Spannun bleibt gleich, Stromverbrauch wird erhöht, ergo mehr Last am Ausgang

es geht doch um blinker in led. und die led lampen die ich drinne habe da ist der widerstand nicht parllel eingebaut.ist auch kein selbstbau.
wenn aber eine seite anders blinkt würde ich sagen widerstand oder lampe ne macke. oder eine lampe auf der seite defekt da blinkt es auch schneller.

moin,

nee, die Lampen sind alle in Ordnung.

Was das parallele Anschließen der Widerstände angeht, dass ist schon korrekt so.
Die LED-Blinker z.B. haben nur 1,5W gegenüber 21W der Glühfadenlampe.
Damit das SAM nicht meint, da sei eine Birne defekt, weil Last fehlt, muss der Verbrauch von 19,5W irgendwie dem SAM vorgegaukelt werden. Und das geht am einfachsten mit der Parallelschaltung eines Widerstands.

Geht auch mit Dioden und Widerständen, ist aber nicht so simpel.

LG, Vince

Die einfachste Methode,LED-Blinker zum korrekten Blinken zu überreden,ist,dem Blinker-IC durch Änderung der Strommesswiderstände mitzuteilen,dass das ok ist,wenn die Last nur 2x1,5W beträgt.
Allerdings muss dann auch gewährleistet sein,dass die Frequenz bei Ausfall von 1,5W schneller wird und anzeigt,dass da was kaputt ist.Da liegt das eigentliche Problem.
Dazu muss man die Schaltung kennen...

wenn du da was rausgefunden hast sag Bescheid. Ist ja komisch, dass es für die eine Seite funktioniert und für die andere nicht

moin,

ja, ist schon seltsam.
Vor allem weil Manuel offenbar auch einen Widerstand bei der Bremse brauchte, wenn alles LED ist, ich aber nicht

Naja, Roadster halt

Werd da wohl am WE nochmal rangehen, poste dann hier, was rauskommt.

LG, Vince

moin,

seit gestern blinkt er normal
Hab auf der rechten Seite den Lastwiderstand 25W/25 Ohm gegen einen mit 50W/10 Ohm getauscht, nun passt es.

Warum auf der linken Seite einer mit 25W reicht und rechts nicht, entzieht sich nach wie vor meiner Kenntnis

LG, Vince

Jetzt muss ich mal blöd fragen: wozu LED einbauen wenn ich nichts davon habe? Stromersparniss null da ich ja trotzdem in der Rückleuchte 21 Watt verbrate und das nicht als Licht sondern als Wärme. Oder was bringt es die Rückleuchte innen zu heizen?
Gut, bei einer Glühwendel wird ja auch das meiste in Wärme umgewandelt, aber deswegen will man ja LED, gehe ich davon aus!? Oder gibts noch Gründe die sich mir nicht erschließen? Ansonsten ist das einzige Richtige das SAM umzulöten dass es auch erkennt ob die LED durch ist. Weiß jemand wo dieser Widerstand für die Strommesung sitzt bzw. einen Schaltplan?

Gruß
Johann

moin Johann,

Stromersparnis beim Auto ist ja eher unbedeutend

Die LEDs sind nahezu unkaputtbar (sind 12 Stück pro Leuchte drin). Und da vom SAM nur die Blinker geprüft werden und bei mir demnächst alles LED sein wird, ist mir das egal.

Bei den Blinkern wird ja nicht permanent Strom drauf gegeben sondern im Intervall. Hab gestern mal 30min. den Warnblinker laufen lassen, weil mich die Wärmeentwicklung der Widerstände interessierte.

Waren beide warm aber nicht heiss. Bei Dauerstrom sähe das natürlich anders aus.
Da sie an der Karosserie angeschraubt sind, würden sie im Ernstfall auch darüber Wärme abgeben. Also nix mit schmelzendem Kunststoff oder so.



Vorteil von LEDs, wartungsfrei, heller, moderne Technik - also ich hab da schon was von

Zudem ich fast keine Glühfadenlampe mehr im Roadster habe

LG, Vince

So gesehen, natürlich jedem wie es gefällt.
Wäre trotzdem super wenn man da ohne Widerstände auskommt. Hab schon mal ein "altes", klassisches Blinkrelais umgebaut, dass ma eine 3W-LED anschließen konnte und auch die Ausfallerkennung funktionierte. Leider sind die heutigen LEDs doch nicht so haltbar wie immer gepriesen. Da die Technik doch noch in den Teenager-Schuhen steckt, verkaufen viele Firmen LEDs die, um eine höhere Helligkeit zu erzielen an oder über die Belastungsgrenze betrieben werden. Vor allem die billigen aus Ch...

Gruß
Johann

also kann ich damit rechnen,daß ich mir auch wiederstände besorgen muß!?

und die muß ich dann zwischen die kabel löten?

Hm.....

... jepp.

Ich hab sie aber nicht dazwischen gelötet sondern in den Kabeln Verbinder eingesetzt, so dass man die Widerstände einfach nur dazwischen stecken kann.
War auch ganz gut so diese Lösung, daher konnte ich nun problemlos den Widerstand wechseln.

Oder wenn man wieder die original Rücklichter einbaut, zieht man die Widerstände im Kabelbaum einfach ab und fertig

Den Kabelbaum hab ich ja komplett geändert und die Leuchten mit SuperSeal-Steckern versehen.

LG, Vince

Hatte bei meinem SRC zwischen dem SuperSeal Stecker und der Leuchte die Wiederstände angeschlossen. An der org. Leuchte habe ich auch einen SuperSeal Stecker drangemacht. So war ein Wechsel jederzeit möglich und ein problemloser Rückbau beim Verkauf auch kein Problem. LED Leuchten sind dann z.B. separat verkaufbar.

wenn ihr mal zeit haben solltet,könnte einer davon mal fotos machen....
ich brauch visuelle stimulation..... sonst klappt das bei mir nicht.

moin,

Zitat:

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Hatte bei meinem SRC zwischen dem SuperSeal Stecker und der Leuchte die Wiederstände angeschlossen. An der org. Leuchte habe ich auch einen SuperSeal Stecker drangemacht. So war ein Wechsel jederzeit möglich und ein problemloser Rückbau beim Verkauf auch kein Problem. LED Leuchten sind dann z.B. separat verkaufbar.

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Habt ihr drei zweipolige Supersealstecker verwendet oder einen großen am Kabelstrang?

moin,

Rücklicht dreipolig (weil Licht und Bremse!), Blinker zweipolig, Nebler wäre auch zweipolig, ist bei mir aber aufgteilt in zwei einer, weil ich rechts auch einen Nebler habe und daher das Pluskabel auch nach rechts überwandert (wird beidseitig getrennt und verbleibt im Heck beim Abbau).
Rückfahrleuchte wäre auch zweipolig, ist aber eh woanders

Das mit einem zentralen Stecker hatte ich auch überlegt, aber wegen der dortigen Platzverhältnisse wieder verworfen. ich hab die Kabel an den Modulen auch nicht verlängert, die sind nur ca. 10cm lang.
Mit den Einzelsträngen lässt sich so besser hantieren. Aber ist nur meine Einschätzung.

LG, Vince

moin,

so bin zuhause und hab auch Fotos gefunden

Einmal die geänderten Kabelbäume (noch ohne endgültiges Finish ) und dann noch die Widerstände (einer davon ist aber inzwischen gegen größeren getauscht, s.o.):





Hoffe das reicht als "visuelle Stimulation"

LG, Vince

Stimmt, Brems-/Rücklicht ist ja dreipolig. Danke für die Bilder!

danke vince.....
puh dann werd ich mich IRGENDWANN mal aufraffen das zu machen...denke ich

...hoffe aber das es bei mir ohne wiederstände funzt..

grüssele

moin,

Zitat:

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...hoffe aber das es bei mir ohne wiederstände funzt..

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Zitat:

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weil die Panikblinke an ist

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wollte eh nur die hella teile verwenden.
aber die von michalak die dabei sind ,müßen wiederstände haben?

Hella & Michalak= gleich!
Michalak verwendete damals Hella Module (LEDs und auch normale) für ihre Bausatze, sie haben lediglich den Rahmen, Halterungen und den Kabenlsatz incl. den dafür benötigten Widerständen für diese Leuchten selbst angefertigt bzw. geliefert.
LG

jupp, Michalak hatte damals einen eigenen Kabelsatz mitgeliefert, den man über einen zusätzlichen 5-poligen Stecker an den Kabelstrang auf jeder Seite angesteckt hat. Die Lampenmodule selbst waren ebenfalls von Hella.

Welche Größe hast Du letztendlich für den Widerstand genommen? Rein rechnerisch komme ich bei einem Verbrauch von 19,5 Watt auf ca 7,4 Ohm. Die nächsten Größen aus der Normreihe wären 7,5 oder 8,2 Ohm. Gefühlsmäßig würde ich aber einen 10 Ohm nehmen, den Du ja ursprünglich auch bestellt hattest, und schauen ob das reicht.

Und die nächste Frage: wo hast du den Lastwiderstand untergebracht/befestigt?

moin,

solltest du mich meinen, die Werte und ein Bild vom Einbauort findest du alles weiter oben
Wenn du nicht mich meintest, ignorier mein Geschreibsel einfach

LG, Vince

Oh ja sorry, hatte den Post mit dem Hinweis auf den 10 Ohm Widerstand glatt übersehen ;-) und auf den Bildern war das nicht so richtig erkennbar. Danke :-)

verdammt ,wohl die falschen bestellt,oder kann ich getrost einmal plus/minus abklemmen?

Würde ich nicht machen. Kann es sein, dass das eine Signalweiterleitung ist, für in Reihe geschaltete Elemente ?

Hallo MyFirst, der Widerstand soll doch einen zusätzlichen Strom verbrauchen damit die LED nicht als solches erkannt wird. Da machen 4 Anschlüsse keinen Sinn. Eine Seite vom Widerstand muss auf Masse gehen die Andere auf das Plus von der LED ((Lampe).
V.G. Klaus

ja schon klar,also kann ich ohne bedenken die beiden anderen kabel killen.?!

für mich sieht es so aus als würde die masse durchgehen und der plus über den widerstand. sozusagen als einbaufertige version.

meß doch einfach mal durch, dann weißt du es.
würde auch sagen masse geht nur durch und plus geht über den widerstand.
grüße

ja das denke ich auch.
danke euch.dann heute mal einbauen....

Der Widerstand ist quasi einbaufertig, du musst ihn nur dazwischen bauen (Wenn du die Verkabelung öffnen würdest, dann würdest du sehen, dass es richtig ist und es eine Parallelschaltung ergibt).

Also alles richtig bestellt, nichts abklemmen und einfach dazwischen stecken :-)

Hallo, hier wird unverständliches geschrieben -einfach dazwischen schalten-. Der Widerstand soll doch eine zusätzliche Last darstellem. Also muss er zwischen Plus und Minus sein. Das bedeutet bei dem gezeigten Widerstand, dass du auf der einen Seite einen schwarzen Draht, und auf der anderen Seite einen roten Draht entfernst. Dann schließt du den schwarzen Draht auf Minus= Masse an, und den roten Draht auf das Plus von der LED.
In einem früheren Bericht stand auch das jemand verwundert war das die Blinkfrequenz rechts und links unterschiedlich war mit den eingebauten 25 Ohm / 25W Widerständen. Errechnet waren 10 Ohm. Vermutlich ist die Strommessung sehr ungenau (ist ja auch unwichtig, da es bei einer Lampe nur diese zwei Zustände gibt, es fließt der Nennstrom oder keiner, da durchgebrannt). Dann hat er einen Widerstand gegen 10 Ohm und mit 50W eingebau und war dann froh dass die 50W geholfen haben. Es waren aber nicht die Watt die den Erfolg gebracht haben sondern die Änderungen g von 25 auf 10 Ohm. Die Watt geben nur Auskunft darüber welche Leistung der Widerstand verraten kann.

ich finde jetzt auf die schnelle keine bessere Skizze im Web aber Prinzip ist der Widerstand wie folgt verdrahtet (links vom Widerstand durchgehend rot und rechts vom Widerstand durchgängig schwarz - oder umgekehrt)



Wie man sieht handelt es sich um eine Parallelschaltung wenn eine Seite (rot und schwarz - im Schaubild oben links und rechts) am Fahrzeug und die andere Seite (rot und schwarz, im Schaubild unten links und rechts) an der Leuchte angeschlossen sind. Natürlich kann man auch eine Seite kürzen und das ganze parallel anschließen, finde das aber eher umständlich an die Stecker zu crimpen.

Hallo cobold, du beschreibst das am Widerstand z.B. links zwei rote Drähte sind, und daher rechts zwei schwarze. Das ist aber bei dem abgebildeten Widerstand nicht so! Bei dem sind auf jeder Seite vom Widerstand jeweils ein roter und ein schwarzer Anschlussdraht. Es gibt vielleicht doch eine Erklärung für die vier Kabel. Kann es sein das die LED solche Rundstecker zum anschließen hat? Dann ist die folgende Erklärung wohl zutreffend. Man entferne die Plusleitung von der LED. Verbinde dieses Kabel mit dem Widerstand (vermutlich schwarzes Kabel). Dann nimmt man das rote Kabel das mit dem schwarzen verlötet ist und steckt dieses in die LED. Mit der Minusleitung der LED verfährt man genauso. Wobei rot/schwarz davon abhängt ob Stecker oder Buchse an der LED verbaut sind. Da ich keinen Scheinwerfer parat habe kann ich diese Theorie nicht beweisen. Ich gehe aber schwer davon aus das dieses des Rätsels Lösung ist. Viel Glück Klaus

Frage: ich wollte hier eine Skizze oder Bild einfügen finde aber keinen passenden "Knopf". Wie macht man dieses? ??

Bei den Blinkern ist es relativ simpel...Da der Strom vom Blinker-IC gemessen und überwacht wird,muss man faken.
Parallelwiderstand zieht den Strom, den das IC braucht,um die Schaltung als intakt zu erkennen.
Beim Brems- /Rücklicht ist es komplizierter: Die meisten billigen LED-Ersatzbirnen haben keine getrennten Leuchtmittel,d.h. das Bremslicht wird zur Rückleuchte zugeschaltet. Das merkt das SAM und gibt eine Fehlermeldung aus.Man braucht also spezielle Doppelleuchten,die natürlich teurer sind.

Kann es sein das die LED solche Rundstecker zum anschließen hat?

ja sind rundstecker
aber die led´s haben keine rundstecker anschlüsse.
noch nicht verbaut,da die schrumpfschläuche noch nicht eingetroffen sind.

FERTIG!
danke allen die mir mit rat und tat zur seite gestanden haben.

Zitat:

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MrFist hat geschrieben: FERTIG!
danke allen die mir mit rat und tat zur seite gestanden haben.

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