Ich habe mir vor ca 2 Wochen einen Roadster gekauft, dieser hat 82PS und ca 115000km gelaufen, nun hab ich das Problem, das dieser sporadisch ausgeht, bis jetzt immer erst nach 30-45 Minuten, also der Motor ist warm, egal mit welchem Fahrstil, egal ob Autobahn oder Stadt. Das ganze wiederholt sich dann in 15-30 Mintuen. Dabei fangen alle Warnleuchten im Tacho an zu leuchten und beim Drehzahlmesser die Motorleuchte an zu Leuchten, Getriebe reagiert/funktioniert nicht mehr, also man kann den Wagen nicht von der Straße schieben. Im Display wird beim Versuch zu starten ein L angezigt. Nach ca 3-5min lässt sich der Wagen wieder problemlos starten und fährt ganz normal. Falls es relevant ist, bis auf Sitzheitzung war alles ausgeschaltet. Der Motor war laut Anzeige während der Fahrt nie wärmer als 90 Grad.

Ich weiß nicht wie das bei Smart ist, aber das plötzliche Ausgehen inklusive dem Nichtmehrstartenkönnen klingt so nach defektem Kurbelwellensensor. Wenn der heiß wird erkennt das Steuergerät keinen Kurbelwellenimpuls mehr, denkt der Motor steht und dreht den Saft ab. Allerdings weiß ich nicht wie sich das anzeigetechnisch bemerkbar machen würde. Alles ohne Gewähr.

[Editiert am 21/11/2015 von Phin]

OK, danke für die schnelle Antwort, nächste Woche holt der Verkäufer den Wagen ab und wird wahrscheinlich genau diesen Sensor tauschen.

Eventuell findet sich ja auch noch jemand anders der das weiter eingrenzen kann. Ich denke aber mal die beste Lösung dürfte eh nicht am Fehlerspeicher vorbei gehen.

Ja, lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
KW Sensor, SAM Lötstellen, Massekabel sind gute Kandidaten

LG, Peter

Muss nicht zwingend einen Fehler geben... Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Tipp.

Ich hatte das beim Corsa, immer wenn das Öl heiß war ging irgendwann der Motor aus und lies sich auch nicht mehr starten bis der Sensor wieder abgekühlt war. Der hat einige Male einen Fehler ausgelöst, einige Male aber auch wieder nicht.

Bei mir war es auch der OT Sensor

habe das selbe prob.
nur bei mir auch im kalten zustand und das bei mir NUR die motorleuchte an ist.
halte an und starte neu....allerdings nicht alle 30 min. sonder völlig willkürlich...

Hab den Roadster heute abgeholt, nachdem der OT-Geber getauscht wurde trat das Problem immernoch auf, deswegen wurde die SAM komplett getauscht und der Fehler tritt nichtmehr auf.

Habe das Problem auch, das der Roady sporadisch ausgeht. Kann es selber nicht eingrenzen woran es liegen könnte. Geht einfach aus und lässt sich nicht starten. Im Cockpit leuchtet alles und unten sind mehrere Striche im Display. Und ab und zu startet das Auto wieder, nur dann leuchtet die ABS Anzeige und das ABS funktioniert dann auch nicht mehr, durch neu Start ist es wieder weg. Irgendwelche Ideen?

Heißer Tipp: altes SAM immer mitnehmen wenn eine Werkstatt es meint unbedingt zu ersetzen. Ich wette, hier im Forum findet sich bestimmt jemand der gern was zum Basteln sucht.

eher nicht. Gebrauchte SAMs kann man nicht einfach in einen anderen Roadster einbauen.
Aber einge hier können die SAMs in vielen Fällen reparieren; für einen Bruchteil der Kosten die beim Tausch im SC entstehen.
@Gilbert_17: da hast Du ganz schön Geld hingelegt. Wäre sehr wahrscheinlich billiger gegangen.

LG, Peter

Zitat:

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Habe das Problem auch, das der Roady sporadisch ausgeht. Kann es selber nicht eingrenzen woran es liegen könnte. Geht einfach aus und lässt sich nicht starten. Im Cockpit leuchtet alles und unten sind mehrere Striche im Display. Und ab und zu startet das Auto wieder, nur dann leuchtet die ABS Anzeige und das ABS funktioniert dann auch nicht mehr, durch neu Start ist es wieder weg. Irgendwelche Ideen?

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Nur so aus Neugier, braucht es für das Nachlöten irgendwelche Spezialfähigkeiten? SMD-Bauteile oder Multilayer löten? Die Displays und Tachos von diversen Opel Fahrzeugen hab ich auch schon nachgelötet, da war kein Hexenwerk. Wie sieht das beim SAM aus?

Nein, sooo kompliziert ist es normalerweise nicht.
Wenn zB nur die Stecker N11-3 und N11-5 gerissene Lötstellen haben
(ergibt die tollsten Fehler. Von kein Licht mehr bis zu Motor aus mitten in der Fahrt, seltsame Anzeigen im KI, alles drin)
musst Du das SAM zerlegen, die gefaltete Platine auseinanderbiegen - ja das geht :-)
und die Lötstellen mit der Lupe untersuchen.
Dann das bleifreie Lot von den Pins absaugen (Entlötlitze oder besser Lotabsauggerät) und anschliessend mit im Hobbybereich immer noch zugelassenem Sn/Pb Lötzinn wieder verlöten.

Eine ordentliche Lötstation ist von Vorteil. ESD Arbeitsplatz ist auch vorteilhaft. CMOS ICs sind sonst in ungünstigen Situationen schonmal gehimmelt.
Und wer noch nie an Elektronikplatinen gelötet hat, sollte vielleicht nicht mit dem SAM erste Gehversuche machen.
Dann lieber jemand hier im Forum bitten das für ihn zu machen.

LG, Peter

Nachdem ich den Wagen noch vor Weihnachten endlich abholen konnte, ist wieder alles in Ordnung. Zunächst wurde der OT-Geber getauscht, was keine Besserung brachte, nachdem das Problem mit einer gebrauchten SAM nicht mehr auftrat, hat der Wagen eine komplett neue SAM bekommen. Nun läuft er wieder einwandfrei.

Nabend Jan,

wie wurde das mit der gebrauchten SAM gelöst ?
Eigentlich sollte der Roadster mit fremder SAM Einheit gar nicht laufen. Oder wurde ein gebrauchtes Set aus MEG und SAM (eventuell mit passendem Schlüssel) testweise verbaut ?

Das wollen bestimmt noch einige Roadyfahrer wissen.

Gruß
Mark

Super Idee. Statt für nen 50er in die Kaffeekasse und 10 Euro Versand das alte SAM zu Kartfahrer oder Knoetter zu schicken kaufen wir für 800 Euro ein neues SAM. Oder wie teuer war das ?

das was schraubelocka gepostet hat, würde mich auch interessieren.

[Editiert am 3/1/2016 von murphy]

ja, interessiert mich auch.
Ein anderes gebrauchtes SAM probehalber geht meines Wissens nach nicht.
Stimme da Schraube völlig zu.
NEUGIER :-)

LG, Peter

Hallo in die Runde
habe mit großem Interesse Eure Beiträge gelesen. Ist es nicht sogar so, dass beim Tausch vom SAM auch der Tacho mitgetauscht werden muss? Sind für die Roadster alle SAM, MEG gleich? Da ich auch das Problem habe, ( Motor geht aus) und schon alles gemacht habe, was so empfohlen wird, bin ich an Lösungsvorschläge interessiert.
Wie geht das, " probeweise" einen anderen SAM einbauen ?
M.f.G. Lutz

"Steuergeräte wie das Motorsteuergerät (MEG), das Signalansteuer- und Auswertemodul (SAM) und
das Kombiinstrument (Tacho) müssen auf das Fahrzeug codiert werden, damit sie arbeiten"

am besten man hat noch alle schlösser gleich dazu
brauch man aber nicht - den code kann man anlernen - nicht techmo

Nabend,

der Tacho kann von einem anderen (nicht zum Steuergeräteset passenden) Roady verbaut bleiben.
Dann geht während der Fahrt der Kilometerzähler nicht und es werden nur "------" angezeigt.
Das MEG sollte von einem Roadster mit gleicher Motorisierung genommen werden bzw. das komplette Steuerteileset.
Wenn man nur ein fremdes MEG verbaut kann man zwar einige Funktionen per Diagnose testen aber die Wegfahrsperre wird die Fahrt verhindern.

Gruß
Mark

Moin,

wie ist die Geschichte hier denn ausgegangen, wurde der Fehler gefunden und was war es?
Ich fände es ganz schön, wenn hier im Forum nicht immer nur viele Fragen gestellt und Vermutungen geäußert würden, sondern ein Thema dann auch mit der Lösung abgeschlossen wird.

Ich habe jetzt leider auch die Erfahrung machen müssen, wie es ist, wenn der Motor einfach ausgeht. Letztes Wochenende gleich 2x Das erste Mal kam unverhoft nach 300 Kilometern Autobahn und etwas Stadtverkehr in Wiesbaden. Der Motor ging aus, alle Lampen leuchteten. Der Anlasser rödelte, aber vom Motor kam nichts.
Ein freundlicher Wiesbadener schob mich dann in die einzige freie Parklücke der Straße und ich bin erstmal ins Hotel gelaufen.. eine halbe Stunde später eingestiegen, Schlüssel umgedreht und der Wagen lief wieder.

Am nächsten Morgen dann die Rückfahr nach Bremen 300 Kilometer gefahren, halbe Stunde Pause und weiter. Nach 100 Kilometern mitten im Stau an der denkbar ungünstigsten Stelle, genau das Gleiche. Motor aus, alles leuchtet und nichts geht mehr. Ein netter Mann der Straßenwacht schob mich dann vom Mittelstreifen auf die Standspur.. halbe Stunde Pause und weiter bis nach Bremen.

Aufgefallen war mir, dass zumindest beim Stau die Motortemperatur schnell auf 90 Grad gestiegen ist. Ich hatte vorsorglich schon die Heizung angemacht und Fenster auf, damit es nicht ganz so hoch geht..

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was tun?

Da ich von Autos jetzt nicht wircklich einen Plan habe und auch nicht über die Möglichkeit verfüge viel rum zu basteln, würde ich mich freuen, wenn jemand aus Bremen und Umzu Zeit und Lust hat, vielleicht einmal den Fehlerspeicher auszulesen und generell mal einen Blick in und auf meinen Roadster zu werfen. Als Alternative bliebe mir sonst nur das SC.

- Smart Roadster
- BJ 2003
- 60 KW
- 147.000 KM
- Keine bekannten Umbauten

An einer Tankfüllung 102 Oktan Super kann es ja nicht liegen, oder?

Danke schon einmal im Vorraus.

Sicher OT-Geber. Die spinnen gerne mal und versagen den Dienst wenn sie warm/heiss sind

Klick

Fehler auslösen können wir machen, hab nen Delphi da
Alternativ kann ich nach Feierabend auf dem Heimweg rumkommen, hab das Teil dabei

Super, danke für das Angebot.

Yupp, es wurde P0335 Kurbelwellenstellungssensor "A" Stromklreis als hinterlegter Fehler ausgegeben

Besser spät als nie. Bei mir ist der Thread irgendwie total in Vergessenheit geraten nachdem der Wagen wieder lief.
Da die Reperatur über den Händler gemacht wurde kann ich nur sagen was dieser mir dazu gesagt hat.
Erster Ansatzpunkt war der OT- Sensor, getauscht, probe gefahren und Problem noch da. Dann wurden wohl Elektronik und Kabel im Motorbereich noch einmal gründlich geprüft, aber der Fehler war noch da. Dann wurde Test weise eine andere SAM verbaut, mit dieser trat der Fehler nicht mehr auf. Da aber nur eine neue SAM auf den Roadster programmiert werden kann wurde dann für ca 1200¤ die SAM ausgetauscht. Bis heute läuft der Wagen wieder ohne Probleme, ob an der alten SAM Korrosion war oder wieso diese nicht funktionierte ist zumindest für mich ungeklärt geblieben. Insgesamt hat mein Wagen während der Reparatur welche ca 1 Monat gedauert hat 1000km dazu bekommen.

@JackHB: Ich tanke in meinem Roady nur 102 Octan und der läuft ohne Probleme.

....,@ Gilbert: die 1200¤ hättest Dir mir ein paa Fleißarbeiten mit dem Lötkolben
und nachlöten der Pins folgender Stecker 11-2 bis 11-4.....sparen konnen....

Dann wäre das Problem bei Dir Gil gelöst gewesen....

Daniel

PS: Jack bei Dir würde ich auch Kurbelwellensensor tippen

Ich habe übrigens 2 neuwertige SAMs hier, die angelernt werden können!

Ich habe mich mit dem Prozessor des SAM vor einiger Zeit mal eingehend beschäftigt.
Wie ich meine,kann das Teil nicht ausgelesen werden,aber gelöscht.
Danach muss es natürlich richtig programmiert werden.
Ich habe von Leute gehört,die das können...
Was Hardwareprobleme angeht,dafür bin ich zuständig,habe am Montag die xte SAM zurückgeschickt.
Mal abwarten,was die Rückmeldung sagt!

@ZOK: Genau,Daniel! Es sind immer die Stecker an der Vorder- und Hinterseite,die gebrochene Lötkegel haben!

Zitat:

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knoetter hat geschrieben:

Wie ich meine,kann das Teil nicht ausgelesen werden,aber gelöscht.
Danach muss es natürlich richtig programmiert werden.
Ich habe von Leute gehört,die das können...

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Ich Danke Euch für die Unterstützung.

Morgen wird ein neuer Kurbelwellensensor bestellt und dann nächste Woche eingebaut.
Bei der Gelegenheit kommt gleich noch ein neues isoliertes Massekabel mit rein und dann schauen wir weiter.

Nachdem Du weg warst, bin ich noch kurz auf die B75 nach Walle.. natürlich war Stau, die Temperatur ging wieder auf 90 Grad und Zack war die Kiste wieder aus.. eben noch einmal um die Ecke gefahren, keine 2 Kilometer wieder das selbe, diesmal sprang er aber nach 1 Minute wieder an. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er die 90 Grad nicht mag.. kann mich aber auch täuschen.

Bevor ich allerdings 1200.-¤ und 1 Monat in die Suche stecke, würde ich eher den Knoeter oder Techmodrome besuchen

Bist du in Saabrücken bist, geht die Kiste ja vorher 30 mal aus

...und danach nie wieder an

Die 1200¤ musste ja der Händler bezahlen und nicht ich, ansonsten hätte ich den Kaufvertrag direkt Rückgängig gemacht, hätte ich gewusst das der Wagen ein Monat weg und was für ein Ärger noch kommt wahrscheinlich auch. Aber jetzt fährt der Wagen top und macht jede Menge Spaß

Gilbert, da hast Du ja noch einmal Glück gehabt.. anders gesagt, bei Dir ist die Geschichte gut ausgegangen.

Mal sehen, wie es bei mir wird. Sensor ist bestellt und da ich nächste Woche ein paar Tage Urlaub habe, werde ich dann das erste mal Hand anlegen.

Das Smart Center ruft übrigens 118.-¤ für das Teil auf. Ebay nimmt 25.-¤

...oder noch weniger:
http://www.ebay.de/itm/112006585999?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPage
Name=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Zwischen Fr, 12. Aug. und Di, 27. Sep. bei heutigem Zahlungseingang

jo,Olli,dat is "Shanghai surprise"...

Zitat:

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JackHB hat geschrieben: Gilbert, da hast Du ja noch einmal Glück gehabt.. anders gesagt, bei Dir ist die Geschichte gut ausgegangen.

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So, hier dann mein Update.

Der Roadster läuft wieder. Vielen Dank Oliver, für die Hilfe, das Zeigen, Machen und Tun..

Es war der Kurbelwellensensor, der mich nun glatte 7 mal ausgebremst hat.

Hatte letztens auch dieses Problem.
Jeweils ca. 20 Minuten nach Kaltstart. Das Absterbeintervall wurde immer kürzer, die Abkühlphasen bis zur erfolgreichen Wiederbelebung dafür immer länger. Anfangs konnte ich ihn bereits nach wenigen Minuten erneut starten, zum Schluß ließ er sich allerdings erst nach einer geschlagenen Stunde dazu überreden. Nach dem Absterben konnte ich ihn immer ausrollen lassen ohne den Wählhebel dabei auf N zu stellen. War aber schon ein komisches Gefühl, dieser total sanfte Übergang von Vortrieb auf keinen Vortrieb. Nicht der geringste Ruckler, dafür schlagartig absolute Ruhe. Welche Symbole im Tacho leuchteten weiß ich jetzt nicht mehr da ich eher auf den Verkehr geachtet hatte.

Habe dann auch gezielt den OT-Sensor dafür verantwortlich gemacht weil das Problem temperaturabhängig war und nur bei Betriebstemperatur auftrat, und ich somit die Massebänder und das SAM für mich ausschließen konnte.
Zum Tausch des Sensors habe ich die Schläuche - auf dem zweiten Bild von unten, links neben dem Schraubendreher - nach oben gezogen. Wenn man sich dann an das linke Hinterrad stellt und sich über den Kotflügel beugt kann man den Sensor-Stecker auch prima mit Zeigefinger und Daumen der rechten Hand lösen. Erspart das gefühllose Gefummel mit einer Spitzzange, wie in der verlinkten Anleitung beschrieben. Vorausgesetzt man hat halbwegs schlanke Hände.

Irgendwo hatte ich mal von euch gemessene Wiederstandswerte gesehen, weiß nur nicht mehr wo.
Meine lauten: Alt 1080 Ohm, neu 1117 Ohm (jeweils A 003 153 95 28).

P.S.:
JackHB, warum hast du so einen Bammel vor 90° Wassertemperatur
Ist doch ein vollkommen normaler Temperaturwert.

Stimmt, ist kein schönes Gefühl und letzten Endes hat man Glück, wenn es einem nicht mitten im Überholvorgang auf der Autobahn oder evtl. noch schlimmer, Landstraße erwischt. Das kann ganz böse enden und tatsächlich kommt es auch ohne Vorwarnung.

Das mit den kürzeren Intervallen und der um so längeren Standzeit kann ich übrigens bestätigen,
wobei 30 Minuten dann das längste bei mir war.. nach 4 Kilometern fahrt.

Wirklich Angst vor 90+ Grad habe ich nicht mehr. Hatte mich nur gewundert, dass er da mittlerweile gerade in der Stadt immer wieder hinkommt. Als ich ihn gekauft hatte und die ersten 1000 Kilometer natürlich besonders drauf geachtet habe, wie er sich anhört und welche Werte "normal" sind, kam er nie über 80 Grad. Mag aber daran liegen, dass die Anzeige auch nicht aufs Grad genau misst.

Zitat:

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JackHB hat geschrieben:
..., kam er nie über 80 Grad. Mag aber daran liegen, dass die Anzeige auch nicht aufs Grad genau misst.

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Das kann man ganz leicht selbst prüfen. 500-1000m fahren, dann vorne die Wanne raus und an den Schlauch zum Kühler greifen. Wenn der schon warm ist, kommt warmes Wasser aus dem Motor vorne an, wenn nicht dann nicht. Die Thermostate gehen aber eher schleichend kaputt, d.h. sie öffnen erst ein bischen (sprich, bleiben nicht mehr dicht), was dann im Laufe von 2 Jahren immer mehr wird bis es ganz offen ist. Wenn man im Winter die 80 Grad gar nicht mehr erreicht sollte man dringend tauschen, wenn es nur etwas länger braucht muss man sich halt überlegen. Meins ist so um die 20-30% offen, d.h. der braucht länger, und im Winter habe ich dann länger Schwankungen zwischen 83 und 78 Grad, aber noch nicht die durchgängigen 75 die ich mit ganz kaputtem Thermostat hatte.